Moestuin aanleggen

Moestuin aanleggen

Steeds meer jonge tuiniers ontdekken de eigen moestuin als basis voor zelfvoorziening met gezonde groenten van eigen bodem. Maar als u zonder planning een moestuin aanlegt, maakt u onvermijdelijk de ene of de andere fout, wat erg tijdrovend kan zijn om achteraf te corrigeren. Daarom leggen we hier de belangrijkste stappen uit van het plannen tot het aanleggen en aanleggen van een moestuin.

Moestuin: grootte, locatie en microklimaat

Voor zelfvoorziening met groenten kan een gezin van vier personen met een slimme teeltplanning rond de 150 vierkante meter bedruimte. Er moet echter ook minimaal 50 vierkante meter worden gepland voor de ruimte-intensieve teelt van aardappelen. Maar ook in een kleiner gebied kun je de menukaart altijd aanvullen met salades, groenten en verse kruiden van eigen oogst in het seizoen.

Alleen het zonnigste plekje in de tuin is geschikt voor het aanleggen van een moestuin. Veel zon heeft een zeer positief effect op groei, geur en gezonde ingrediënten. In de schaduw groeien bijna geen groenten – ook geen knol- en wortelgewassen zoals aardappelen en wortelen, want ook hun bladeren hebben zonlicht nodig. Bij het telen van groenten die van nature de neiging hebben om nitraat op te hopen – dit zijn voornamelijk sla en spinazie – is een zonnige standplaats een absolute vereiste. Vooral bij gebrek aan licht wordt het schadelijke nitraat in de bladeren opgeslagen. Met goede verlichting kun je bovendien het hele groeiseizoen optimaal benutten, ook de vaak bewolkte dagen van het voor- en najaar met minder licht.

Het klimaat is niet te beïnvloeden – je moet leven met de temperaturen en regenval die in de regio heersen. Des te belangrijker is het echter dat u later uw plantenkeuze aanpast aan de heersende omstandigheden. Iedereen die in een wijnbouwgebied woont, kan kiezen uit vrijwel alle groentesoorten, ook warmteminnende vruchtgroenten zoals aubergines en paprika’s. In barre klimaten en grotere hoogten is het bereik enigszins beperkt. Warmteminnende groenten met een lange teeltduur, zoals tomaten, kun je hier beter in een kas onder glas telen.

Een schutting om de moestuin heeft niet alleen een ontwerpfunctie, maar kan ook het microklimaat verbeteren

Het microklimaat, dat niet minder belangrijk is, kan zeker worden geoptimaliseerd: ideaal is bijvoorbeeld een omheining met een losse heg of een geplante schutting, zodat harde wind wordt afgeremd, maar de bedden toch een zacht briesje krijgen. Een zeer aan de wind blootgestelde locatie is net zo ongunstig als een te beschutte locatie. Constante wind verlaagt de temperatuur, droogt de grond uit en vermindert zo de groeisnelheid van de planten. Totale rust bevordert de verspreiding van ongedierte en schimmelziekten.

Plan bedgebieden en paden in de moestuin

Een getekend plan is erg handig bij het bepalen van de exacte grootte en afmetingen van de moestuin. Bij een moestuin horen immers niet alleen bedden, maar ook paden, opslagruimtes, een composteerplaats en eventueel een serre, koude kozijnen of een tuinhuisje. Plan ook een wateraansluiting of een put op een centrale locatie en maak deze tegelijkertijd aan als de moestuin niet direct naast het huis ligt – hier is meestal meer irrigatiewater nodig dan in een normale siertuin.

De belangrijkste dimensie waarmee rekening moet worden gehouden bij het plannen van een moestuin, is het aantal en de breedte van de bedden. Zodat de planten gemakkelijk kunnen worden verzorgd en later kunnen worden geoogst, mogen de groentebedden niet breder zijn dan 120 centimeter. De bedlengte speelt daarentegen een ondergeschikte rol en kan variabel gehouden worden. Maar u moet alle bedden een uniform formaat geven – bijvoorbeeld zes vierkante meter (1,20 x 5 meter). Dit maakt de teeltwisseling later gemakkelijker, omdat je elk jaar van bed kunt wisselen zonder dat je de mengcultuur in het bed hoeft te veranderen. Zo oogst je altijd ongeveer dezelfde hoeveelheden van de verschillende soorten groenten. Om een ​​teeltoppervlak van bijna 150 vierkante meter te krijgen, moeten 25 bedden van deze omvang worden gepland. Daarnaast zou er een groter aaneengesloten gebied gepland moeten worden voor de teelt van aardappelen, bijvoorbeeld 5 x 10 meter.

De hoofdpaden in de moestuin moeten worden aangelegd als een centraal kruis of dubbel kruis, dat de bedgebieden verdeelt in segmenten van ongeveer dezelfde grootte, gebaseerd op het model van de klassieke cottage-tuin. Voor de hoofdpaden heeft zich een breedte van minimaal een meter bewezen, zodat je deze makkelijk met een kruiwagen kunt bewandelen. Plan een smaller pad, ongeveer 60 tot 70 centimeter breed, tussen de perken en het hek van de moestuin. Deze ruimte kun je hier gerust voor opofferen, want zo dicht bij de heg of de overwoekerde schutting zouden de groenten sowieso niet goed groeien. Ook hier heb je een smal pad nodig om de haag te snoeien of de schuttingbeplanting te onderhouden.

Plan elk bed met een breedte van 120 centimeter, zodat je er gemakkelijk van beide kanten aan kunt werken.

De kruising midden in het teeltgebied is ideaal om hier een centrale wateraansluiting te realiseren. U kunt hier vanuit de huisaansluiting een ondergrondse leiding met een wateraansluiting aanleggen of direct ter plekke een grondwaterput aanleggen. Let op, in het laatste geval heeft u ook een stroomaansluiting nodig die de dompelpomp in de putschacht van stroom voorziet.

Opslagruimtes, composteerruimtes en tuin- of kassen kunnen het beste aan de rand van de moestuin worden geplaatst – maar zo dat ze gemakkelijk bereikbaar zijn vanaf het hoofdpad. De noordkant van de moestuin is ideaal voor hogere gebouwen of kleine fruitbomen, omdat ze zo geen schaduw werpen op de moestuin. Plan de composteerruimte vooral niet te klein: voor een efficiënte compostering heb je drie voldoende grote bakken nodig en voldoende ruimte voor de kruiwagen. De standplaats voor een fruitboom zou hier ook goed zijn, omdat deze in hete zomers wat schaduw geeft en er zo voor zorgt dat de compost niet te veel uitdroogt.

Groentebedden hebben in de zomer veel water nodig. Een centrale watervoorziening maakt het bewateren gemakkelijker

Waterleidingen en hoofdpaden aanleggen

Zodra de planning op zijn plaats is, is het tijd om het uit te voeren. Indien nodig begint ze met het aanleggen van de toevoerleidingen voor de wateraansluiting. Graaf een greppel van ongeveer 40 centimeter diep onder het geplande hoofdpad en leg de waterleiding erin. Afhankelijk van je behoefte kun je op het einde een centraal waterstopcontact (bijv. van Gardena) aansluiten, of je kunt ook meerdere stopcontacten inschakelen. Ze worden vlak met de vloer geïnstalleerd en hebben een afdekklep, zodat ze ook in paden kunnen worden geïnstalleerd.

Als de watervoorziening aanwezig is, wordt het verloop van de hoofdpaden uitgestippeld. Graaf de grond in het gebied van de paden ongeveer tien centimeter diep en omsluit de randen met een doorlopende stalen rand. De metalen strips worden verticaal in de grond gedreven om een ​​duidelijke scheiding tussen het pad en het bedgebied te bereiken. Stalen stoepranden zijn het gemakkelijkst te plaatsen, maar u kunt ook betonnen stoepranden, zogenaamde gazonboorden, leggen om het pad te beperken. Ze dienen langs een touwtje gestrekt te worden, stevig aangetikt en voorzien van een zogenaamde rugsteun aan de bedzijde. Dit is een opvulling van halfdroog beton dat de stenen stabiliseert. Nadat alle randen zijn gezet, wordt de ondergrond van de padgebieden goed verdicht met een handtamper. Leg vervolgens een stevig geovlies tussen de randen van het pad en breng een laag steenslag aan van ongeveer vijf centimeter hoog om het pad te bedekken. Grit is beter dan grind omdat het makkelijker beloopbaar is. De kiezels wijken niet zo sterk af als de ronde kiezels onder de belasting van het voetverkeer, omdat ze beter in elkaar passen. Zorg ervoor dat het pad ongeveer vijf centimeter onder de bovenkant van de zijrails ligt.

Hoe een moestuin omheinen?

Afhankelijk van de ligging en de klimatologische situatie dient de moestuin in ieder geval gedeeltelijk te worden omsloten met een haag of een tuinhek. Een halfgesloten constructie van ongeveer 120 centimeter hoog is het meest geschikt als omheining, omdat dit de wind goed afremt. Als de moestuin in een bestaande tuin wordt aangelegd, is er meestal al een geschikte omheining aanwezig. Op grote percelen grond kan het om vormgevingsredenen toch zinvol zijn om de moestuin weer af te bakenen zodat deze als zelfstandige tuinkamer kan worden ingericht. Ter bescherming tegen ongedierte kan ook een groentebeschermingsnet worden gebruikt.

Maak een compostbak in de moestuin

In de moestuin loont het de moeite om gft-afval van huis en tuin te composteren. De compost is een belangrijke leverancier van voedingsstoffen en verbetert met zijn humus de kwaliteit van de tuingrond.

De ondergrond van het composteringsgebied wordt niet afgedicht zodat regenwormen en andere bodemorganismen naar de compost kunnen migreren om deze af te breken. Bovendien kan overtollig vocht direct in de grond sijpelen. Stel de composter indien mogelijk niet op als drie afzonderlijke containers, maar bouw een driekamersysteem met twee scheidingswanden – dit bespaart niet alleen materiaal, maar ook ruimte. De eenvoudigste constructies bestaan ​​uit verticaal gehamerde houten hoekpalen waartussen metalen roosters zijn gespannen. Aan de voorzijde kunnen de drie kamers worden afgesloten met ingestoken houten planken. Een andere populaire en zeer duurzame constructie is een bakstenen composter met drie kamers. De muren zijn gebouwd op een fundering van klinkers en mortel, waardoor er een grote ruimte tussen elke steen overblijft voor ventilatie.

Hoe de grond voorbereiden

Pas als al het andere klaar is, worden de bedden opgemaakt. Verwijder in de eerste stap de bestaande begroeiing – meestal gazon of weiland – en graaf vervolgens de bedgrond minimaal schoppendiep op. Op leemachtige, verdichte gronden is het aan te bevelen om met twee spadebladen diep te graven, de zogenaamde Hollander. Verwijder al het bestaande wortelonkruid zoals bankgras of jicht zo grondig mogelijk. Als de grond erg leemachtig is, moet u dan veel grof zand aanbrengen om de grond beter doorlatend te maken. Wij adviseren een laag van minimaal tien centimeter hoog, die dan oppervlakkig wordt ingewerkt met een cultivator. Afhankelijk van de aard van de grond kunt u nu humus aanbrengen. Bladverliezende humus is het beste voor leembodems, maar voor zandgronden kun je beter volgroeide tuincompost gebruiken omdat die de grond minder verzuurt.

Een plantkoord maakt het makkelijker om de knollen in de grond te zetten.

In de nieuwe moestuin is het handig gebleken om in het eerste seizoen alleen aardappelen te telen. De aardappelen maken de grond los en bedekken het hele bed met hun weelderige bladeren, zodat onkruid betrouwbaar wordt onderdrukt. Na de oogst in de nazomer wordt een geschikte groenbemester gezaaid om de bodem verder te verbeteren. Nadat je deze hebt afgehakt, bij elkaar geharkt en in de lente van het tweede seizoen in de compost hebt gedaan, is de moestuin klaar voor je eerste groenten. Verdeel nu ongeveer drie liter rijpe compost per vierkante meter en bewerk vervolgens het hele bedgebied grondig met de zeugentand. Vervolgens wordt de grond met een cultivator en een hark verder verkruimeld tot er een fijnkorrelig zaaibed ontstaat. Zaai nu de gewenste groenten in bedden en plaats houten planken van ongeveer 30 cm breed tussen de 120 cm brede bedden als tijdelijke paden.

Moestuin aanleggen
Schuiven naar boven